Сливные трубы – что нужно для монтажа

Как проложить канализационные трубы в частном доме: схемы и правила укладки + этапы монтажа

Водоснабжение жилого объекта немыслимо рассматривать без устройства системы отвода стоков. Поэтому еще до строительства нужно определиться где и как проложить канализационные трубы в частном доме, каким образом устроить наружный трубопровод.

Мы расскажем, как проложить канализационные трубы в пределах постройки и по участку. Подскажем как производится сборка системы и крепление ее компонентов. В предложенной нами статье приведены монтажные правила и строительные нормы, описана технология выполнения внутренней разводки.

Основные моменты строительства канализации

Без предварительного составления схемы разводки системы отвода стоков о строительстве не может быть речи. Тщательно продуманная, составленная схема позволит рационально использовать капиталовложения.

К тому же благодаря предварительному составлению схемы канализации строения открывается больше возможностей для достижения требуемой эффективности системы.

Пример монтажной схемы

Пример монтажной схемы: мк – мойка; кс – стояк; ун – унитаз (биде); ум – раковина умывальника; вн – ванна, 50 и 110 – диаметры трубопроводов горизонтальных линий и линий стояков; 1 – сифон с прочисткой; 2 – сифон ванны с переливом; 3 – угольник; 4 – тройник; 5 – крестовина; 6 — переходник

Главными критериями под составление схемы, как правило, рассматриваются следующие:

  • число людей на территории жилого объекта;
  • предполагаемая технология переработки (очистки) канализационных стоков;
  • разводка линий внешнего отведения стоков;
  • разводка линий внутреннего сбора и отвода стоков.

Определившись с главными моментами строительства, рассчитывают количество системных компонентов, включая метраж канализационных труб, и составляют эскиз проекта.

Эскиз канализационной сети

Пример составления эскиза домашней канализации для двух смежных узлов: 1 – мойка; 2 – унитаз; 3 – умывальник; 4 – ванна; 5 – сантехнический трубопровод. На эскизе также отмечаются расстояния между компонентами (а, б, в, г)

Разводка труб для одноэтажного дома

Учитывая наличие на рынке облегчённых полипропиленовых труб и полного набора монтажных фитингов, построить систему канализации в частном доме вполне доступно самостоятельно. Однако без консультаций специалистов и обращения к установленным нормативам построить качественную канализацию непросто.

Схема канализации на септик

Схема канализационной сети с выводом на септик: 1 – стояк; общий отвод сточных продуктов; 3 – компенсирующий воздушный отвод; 4 – септик; 5 – очищенные стоки; 6 – дополнительная окончательная фильтрация

Классическая канализационная схема в общем виде содержит:

  • канализационный стояк;
  • трубы, соединяющие внутренние компоненты системы;
  • наружный трубопровод, отводящий общие стоки;
  • система-приемник.

Согласно существующим нормативам разводки схемы одноэтажного строения, зонами близлежащими к внешней точке вывода стоков являются сантехнические приборы кухни и санитарного узла.

Стена, разделяющая эти два помещения дома, рассматривается местом установки трубопровода-стояка. Область нижней точки трубы-стояка отводится во внешнюю магистраль, а верхняя выводится на кровлю.

Разводка канализации в доме

Часть общей разводки в частном доме – пример практического исполнения построения внутренней горизонтальной сети на основе популярных полипропиленовых труб и прочих комплектующих

Наиболее удаленный сантехнический прибор хозяйственной зоны присоединяется к стояку трубопроводом меньшим по диаметру и с учётом уклона в сторону стояка на 1,5-2º. Правила формирования уклона канализационной трубы приведены в рекомендуемой нами статье.

Проложенная магистраль используется для подключения других сантехнических приборов хозяйственно-технической зоны. Самым ближним прибором к стояку традиционно размещается унитаз.

Таким образом, создается самотечная схема разводки канализации одноэтажного частного строения. Однако не в каждом случае устройства сантехнической сети имеется возможность организации самотечной схемы. Тогда задача решается внедрением в схему дополнительного оборудования – насоса.

Трубопровод в 2-3-этажном доме

Структуре частного дома на два-три этажа характерно устройство нескольких хозяйственно-технических зон. Причём обустройство таких зон предусматривается на каждом из существующих этажей. Соответственно, разводка канализации в таких условиях видится несколько усложненным схематичным вариантом по сравнению с первым — одноэтажным домом.

Схема разводки двухэтажного дома

Классическая разводка для строений на два и более этажа: 1- централизованный коллектор; 2 – смотровой колодец; 3 – стояк; 4, 5 – ревизии; 6 – обратный клапан; 7 – принудительное движение стоков на уровне подвала

Нормативами и правилами по строительству многоэтажных строений регламентируется сооружение однотипных по функционалу помещений на едином вертикальном уровне. Поэтому схема канализации в данном случае, к примеру, касающаяся туалетных комнат, предусматривает разводку для помещений, расположенных один над другим.

Труба-стояк, предназначенная для вентиляции канализации многоэтажных домов, пропускается через все этажи и выводится на уровень кровли с учётом дополнительного подъёма на 0,3 м и выше, если кровля является неэксплуатируемой.

Для варианта с эксплуатируемой кровлей этот параметр по минимуму составляет 1,5 м. Для скатных кровель (популярная конструкция частных домов) вывод стояка делается на высоту 0,5 м от уровня конька крыши.

Фановые трубы на кровле

Фановые трубы на кровле частного дома. Хороший пример качественного сооружения этих важных элементов системы канализации. Однако главный момент здесь – правильный «вылет» труб относительно уровня кровли

Также схема устройства фанового стояка многоэтажных строений предусматривает применение компенсирующих элементов в точках прохода трубопровода сквозь перекрытия.

Соответственно переходы сквозь перекрытия делаются водонепроницаемыми и звукопоглощающими, оборудованными специальными противопожарными манжетами.

Крепление трубопроводов хомутами

Практический пример закрепления полипропиленовых трубопроводов, в том числе стояков канализационной системы посредством специальных хомутов. Как видно, крепление обязательно предусматривает применение резиновых подкладок

Труба-стояк закрепляется непосредственно к стене при помощи металлических хомутов с подкладками из резины. Ориентиры выбора канализационных труб для устройства внутренней разводки приведены здесь, советуем прочитать полезную информацию.

Крепление выполняется без плотной подтяжки – накладное, чтобы обеспечивался естественный свободный ход трубы по вертикали. Нижняя часть стояка через отвод выводится к внешней канализационной линии.

Что нужно знать об укладке труб?

Традиционно линии отвода стоков от таких сантехнических приборов, как раковин, ванн, хозяйственных моек, делаются на основе трубопроводов диаметром 50 мм. Отводящие каналы унитазов требуют большего диаметра труб – 110 мм.

На современном этапе для постройки внутренних канализационных линий традиционно применяются трубы из полипропилена. Однако в зависимости от конкретного проекта и нагрузочных (пропускных) способностей канализационной сети могут использоваться разные диаметры линейных трубопроводов и стояков.

Таблица ниже показывает возможные варианты.

Таблица зависимости пропускной способности от диаметра стояка

Диаметр трубы-стояка схемы канализации частного дома в любом случае всегда принимается равным или большим относительно самого крупного в диаметре поэтажного отвод

Читайте также:
Одноразовые накладки на унитаз – виды и особенности

Самотечные трубопроводы горизонтальных линий диаметром 40-50 мм монтируют, соблюдая норму равномерного уклона, равную 0,03 м на 1 м длины.

Самотечные трубопроводы диаметром 85 и 110 мм кладут, соблюдая норму равномерного уклона, равную 0,02 мм на 1 м длины. Максимально допустимый угол уклона при этом не более 0,15 мм на всю длину отдельно смонтированного участка канализации.

Использование тройников и крестовин

Применение сантехнических крестовин и тройников является удобной методикой разводки трубопроводов. К тому же благодаря этим элементам схемы создаётся проходимость с меньшим коэффициентом сопротивления

Непосредственно соединения отводящих линий и стояка выполняются посредством тройников, крестовин под углами 45º или 60º. Исполнение схемы именно таким способом позволяет избежать засорений трубопроводов в процессе эксплуатации.

Схемой канализации загородного дома и квартиры обязательно предусматривается внедрение ревизий (прочисток) в точках линии, где высок риск образования засоров.

Для схемы в частном доме расположение таких элементов схемы показывает таблица ниже:

Трубопровод, мм Расстояние между элементами на линии, м Тип элемента
50 12 ревизия
50 8 прочистка
110, 150 15 ревизия
110, 150 10 прочистка
200 20 ревизия

Порядок сооружения канализации

Кратко рассмотрим основные этапы по сооружению канализационного трубопровода в условиях частного дома. Даже если вы не решитесь на выполнение работ своими силами, то сможете проконтролировать нанятых специалистов.

Этап #1 — монтаж дворовой сети

Создание канализационной системы начинается с этапа сооружения внешней (дворовой) сети. Если протяженность дворовой сети до существующего смотрового колодца более 12 метров, устраивается дополнительный смотровой колодец. При этом минимально допустимое расстояние от стены дома до смотрового колодца – 3 — 5 м.

Со способами устройства наружной части трубопровода и правилами прокладки канализационных труб в земле ознакомит следующая статья, прочитать которую мы очень советуем.

В прокладке наружных канализационных линий сейчас используют преимущественно полимерные трубы, привлекающие легким весом, превосходными эксплуатационными характеристиками и доступной ценой. При прокладке трассы выше уровня сезонного промерзания используются утеплители, защищающие линии от формирования ледяных пробок.

Нередко собственникам частных строений приходится сталкиваться с отсутствием централизованной сети канализации. В этом случае устраивается автономная система сбора и фильтрации стоков (септик). Однако принцип подводки «внешняя внутренняя сеть» остаётся тем же.

Герметичный септик

Один из простых и удобных решений для частных домовладений — герметичный септик. Правда его существенный недостаток кроется в немаленькой цене, поэтому оплатить его покупку решается далеко не каждый владелец дома

Этап #2 — сооружение узла ввода в дом

Далее требуется соорудить узел ввода непосредственно в конструкции частного дома (фундамент, стена подвала). Сооружение узла выполняется с учётом возможных деформаций, например, по причине просадки строения.

Узел ввода и наружный трубопровод надежно изолируются.

Схема устройства ввода

Схема устройства ввода (одна из возможных): 1 – мятая глина; 2 – раствор на основе цемента; 3 – смоленая прядь; 4 – гильза на основе стальной трубы

Этап #3 — монтаж стояков и отводов

На следующем этапе производится монтаж труб-стояков внутренней сети. Эти компоненты схемы рекомендуется собирать и в собранном виде предварительно ставить без крепления или с частичным креплением.

Полное крепление выполняется после окончательной сборки всей системы. Завершив монтаж труб-стояков, выстраивают горизонтальные отводные линии канализации с учётом требуемых уклонов.

Канализационные трубы в загородном доме

Процесс выстраивания горизонтальных внутренних отводных линий предусматривает укладку раструбов и фасонных частей по направлению против движения потока стоков

Этап #4 — подключение сантехники

На завершающем этапе производится установка сантехнических приборов и подключение каждого прибора к соответствующему отводу через патрубок-сифон.

Слив стиралки

Желательно заранее предусмотреть отводы для подключения слива таких важных помощников, как стиральная машинка, посудомойка

Дополнительно стоит отметить: при условии высоты строения менее 10 метров, внутреннюю канализационную систему допускается выстраивать на основе безнапорных труб. При большей высоте применяются напорные трубы.

Выводы и полезное видео по теме

Ниже демонстрируется видео-практика разводки и прокладки сети трубопроводов с учётом строительства частного дома. Полный цикл монтажа, включая тестирование системы простейшими способами.

Зная порядок обустройства системы отвода стоков из дома, можно попытаться самостоятельно соорудить канализацию. Правда на этапе прокладки трубопровода снаружи потребуется помощь для заглубления труб в землю.

Если же имеются сомнения, то лучше обратиться в компанию с хорошей репутацией и положительными рекомендациями от ваших знакомых. Тогда канализационная система будет устроена правильно и прослужит вашей семье не один десяток лет.

Оставляйте, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке. Делитесь полезной информацией, фото и собственным опытом, полученным в сфере устройства или ремонта канализационного трубопровода. Задавайте вопросы по спорным, заинтересовавшим и неясным моментам.

Сливная труба: разновидности, основные характеристики и монтаж

Сливные трубы для канализации — это изделия, которые используются при монтаже канализационных коммуникаций. Эти приспособления классифицируются в первую очередь по материалу, из которого они изготовлены, а также — по назначению. На сегодняшний день существует множество сливных труб, которые отличаются функциональными характеристиками. Для того чтобы выбрать необходимые изделия для конкретной ситуации, нужно обратить внимание на их характеристики.

Сливная труба

Сливная труба — важная часть канализационной системы дома, от ее качества и правильности установки зависит работа всех сантехприборов

Виды сливных труб

По материалу изготовления все сливные трубы классифицируются на:

  • медные изделия,
  • стальные,
  • детали из чугуна,
  • керамические;
  • асбестовые;
  • сливные изделия из железобетона;
  • пластиковые приспособления;

По назначению такие изделия подразделяются на два основных вида:

  • внешние (прокладываемые вне помещений);
  • внутренние (прокладываемые внутри помещения).

Обратите внимание! Внешние сливные системы канализации, как правило, выполняются из материалов, которые отличаются хорошей устойчивостью к коррозии: метал (окрашенный), оцинкованная сталь, специальные полимеры и т. д. А внутренние системы обязательно должны оснащаться звуковой изоляцией и обладать презентабельным внешним видом.

Внешние системы, смонтированные снаружи здания или в грунте на участке, который прилегает к нему, в обязательном порядке должны обладать определёнными свойствами, такими как:

  • устойчивость к температурным перепадам;
  • резистентность к воздействию давления.

Сливная труба

Тип сливной трубы подбирается в зависимости от того, для какой части канализации она будет использована — внешней или внутренней

Читайте также:
Наклейки на унитаз и их применение

Например, сливная труба, расположенная на кухне, может не иметь стойкости к низким температурам, однако, соответствующая ей арматура должна отличаться высокими герметизационными показателями.

Показатели сечения таких труб определяются по напору и объёму поступаемой жидкости. Кроме всего прочего, очень важным показателем, который определяет эксплуатационную область этих изделий, является внутренний диаметр, исчисляемый в миллиметрах.

Рассмотрим стандартные показатели внутреннего диаметра сливных труб, которые используются в хозяйственных канализационных коммуникациях:

  • 5–10 мм — для сливной детали, которая монтируется от сантехники до водопровода;
  • 10–11 мм — для стояков, а также сливов;
  • 11–15 мм — для стояков в многоэтажных домах;
  • выше 15 мм — для подвода внутренней системы канализации к центральному (общему) стояку.

Характеристики сливных труб для канализации

Разнообразие материалов позволяет расширить эксплуатационные возможности этой продукции. Сливные трубы из разных материалов используются в различных ситуациях.

Сливная труба

Чугунные и стальные трубы не отличаются особой гладкостью поверхностей, поэтому их просвет со временем сужается из-за отложений

При выборе этих изделий стоит обращать внимание на такие важные технические характеристики, как:

  • пропускной показатель детали;
  • жёсткость изделия.

Пропускная способность сливной детали является очень важным фактором. Металлические изделия имеют недостаточно гладкие внутренние стенки, поэтому со временем на них скапливаются различные солевые отложения и другие инородные частицы, что влечёт за собой сужение просвета трубы, и, соответственно, уменьшение пропускных показателей. Просвет сужается до тех пор, пока полностью не зарастёт, в результате чего труба для слива сточной воды выходит из строя и помочь в этой ситуации может или полная её замена, или прочистка.

Трубы из современных полимерных материалов обладают гладкими внутренними стенками, поэтому они практически полностью исключают возникновение таких тромбов в системе. Отличная пропускная способность пластиковых труб зачастую определяет их выбор.

Коэффициент жёсткости также является важной технической характеристикой. Наибольшие показатели жёсткости наблюдаются у металлических, керамических и бетонных сливных труб, однако не во всех случаях высокий коэффициент прочности является преимуществом.

Сливная труба

В условиях, когда грунт может сдвигаться под действием различных факторов, применяют полимерные канализационные трубы

При прокладке этих изделий в сейсмоактивных районах или в регионах с подвижным грунтом, а также в случае монтажа под автомобильными и железными дорогами, материалы, которые обладают высоким коэффициентом жёсткости, более подвержены разрушению. В таких ситуациях используют гибкие пластмассовые сливные изделия.

Кроме этого, существует ещё несколько важных характеристик, которыми должны обладать трубы для слива канализации:

  • температурная устойчивость;
  • сопротивляемость к механическим воздействиям;
  • резистентность к грунтовым водам.

Благодаря своим преимуществам перед металлическими и другими изделиями, пластиковые трубы стали наиболее популярными изделиями на сегодняшний день. Изделия из полимерных материалов отличаются большим ассортиментом.

Достоинства пластиковых сливных труб

Рассмотрим более подробно основные преимущества использования полимерной продукции при монтаже внутренних и внешних канализационных сливных коммуникаций:

  • демократичная цена. Пластик стоит на порядок меньше, чем любой другой материал, что очень выгодно;
  • небольшой вес. Благодаря этому пластмассовые детали легко транспортировать и прокладывать;
  • долговечность. Эксплуатационный срок таких пластмассовых деталей при нормальной эксплуатации может доходить до 50 лет;
  • резистентность к губительным коррозийным воздействиям, а также к агрессивным химическим соединениям. По сливным линиям транспортируется множество агрессивных химических соединений, поэтому это свойство является очень важным и учитывается при выборе и прокладке канализационных сливных коммуникаций;

Сливная труба

Полимерные трубы очень долговечны и исправно выполняют свои функции даже при подземной прокладке без какой-либо изоляции

  • низкие показатели теплопроводности. Это свойство особенно важно в регионах, отличающихся низкими температурами. Благодаря низкой теплопроводности пластиковых труб содержимое, транспортируемое по ним, не замерзает;
  • большой выбор изделий, что позволяет смонтировать конструкцию практически любой конфигурации;
  • экологичность. Пластиковые изделия в процессе эксплуатации не выделяют вредных для человеческого здоровья веществ, как, например, трубы из асбеста.

Как заменить сливные трубы?

Процесс замены сливного трубопровода — довольно непростое мероприятие, однако, при желании его можно выполнить самостоятельно. Для замены сливных канализационных труб необходимо понимать суть процесса и иметь в наличии необходимые инструменты.

Рассмотрим перечень инструментов, которые нужны для замены сливной коммуникации:

  • болгарка;
  • перфоратор;
  • набор отвёрток;
  • пассатижи;
  • молоток;
  • зубило;
  • разводные ключи;
  • специальный герметик (желательно на силиконовой основе).

Перед тем как приступить непосредственно к замене труб, нужно выполнить точный расчёт материалов, которые понадобятся для этого процесса. Кроме этого, необходимо заранее продумать и составить план прохождения новой сливной канализационной системы. И не стоит забывать про основное — правильный подбор отдельных элементов такой коммуникации (по показателю сечения, длине и т. д.).

Сливная труба

Перед заменой старой канализации необходимо подготовить новые трубы подходящего сечения и соединительные элементы к ним

Если все вышеперечисленные пункты соблюдены, то тогда можно приступить к замене сливной канализации. В первую очередь нужно перекрыть воду, после чего начать демонтаж старой коммуникации. Для того чтобы упростить работу по демонтажу рекомендуется убрать все лишние предметы из ванной комнаты, включая раковину. Это позволит получить больше пространства и сделать демонтаж старых труб максимально удобным, а также такая мера исключает возможное повреждение сантехприборов и стирального оборудования.

После демонтажа старого трубопровода необходимо подготовить все инструменты для прокладки новой сливной канализации. Первой водозаборной точкой, как правило, является унитаз.

Важно! При монтаже новой сливной канализации необходимо быть внимательными и перед стыковкой двух труб наносить герметик на место стыка. Это позволит увеличить герметизационные показатели системы.

Таким образом, выполняется монтаж всех сливных канализационных труб. Рассмотрим ещё несколько важных правил, которые стоит запомнить:

  • при прокладке новой коммуникации необходимо учитывать, что она должна иметь определённый уклон в сторону центрального стояка. Как правило, такой уклон равен 5°;
  • под каждую гофротрубу рекомендуется установка специальной манжеты;
  • специалисты не рекомендуют резать отдельные элементы сливной коммуникации

Уклоны и показатели сечения сливных труб указаны в таблице № 1.

Таблица 1

Сантехприбор Необходимый уклон Показатель сечения трубы для сливной системы, мм
Магистральный стояк 100
Отвод от магистрального стояка 65–75
Ванна 1:30 40
Раковина 1:12
Унитаз 1:20 100
Биде 30–40
Читайте также:
Навесная раковина для ванной: описание технических преимуществ

При соблюдении всех вышеперечисленных моментов новая коммуникация прослужит много лет. В противном случае возрастает риск поломки системы в первые дни её эксплуатации, поэтому обязательно необходимо отнестись со всей серьёзностью к этому делу.

Сливная труба

Демонтаж старых сливных труб — достаточно трудоемкая операция

Демонтаж старой сливной канализации

Как уже было сказано выше, демонтаж старой коммуникации и монтаж новой — грязное и трудоёмкое мероприятие, однако, его можно выполнить, если есть необходимый инструмент и подготовлен план прокладки новой сливной канализации.

Демонтаж начинается с подготовки рабочего пространства. Для этого необходимо отключить воду в трубах и демонтировать сантехприборы, вынести стиральную машину. Для демонтажа унитаза потребуется отключить от сливного бачка шланг, который подводит воду от водопровода. После демонтажа унитаза можно приступать к демонтажу канализации.

Демонтаж старой сливной конструкции необходимо начинать с точки, которая находится дальше всего от магистрального стояка. Если старый трубопровод выполнен из чугуна, его можно просто разбить молотком, так как чугун обладает довольно слабой сопротивляемостью к механическим воздействиям.

Трубы, которые располагаются в непосредственной близости от центрального стояка нужно удалять очень внимательно, чтобы не повредить стояк. Старую деталь необходимо удалять болгаркой на дистанции 10–15 см от стояка. Оставшуюся часть детали необходимо раскачать и аккуратно извлечь из тройника, который врезан в центральный стояк. Очень важно произвести демонтаж сливной трубы так, чтобы не причинить вреда соединительному элементу тройника — раструбу. Если демонтаж проведён удачно и раструб тройника остался цел, окончательным этапом считается его очистка от мусора и грязи.

Монтаж новой коммуникации

При прокладке новой сливной канализации необходимо учитывать важность наклона в сторону стояка. Для изделий с разными показателями сечения такой уклон может отличаться.

Для стояков и выхода из унитаза к стояку, обычно используются изделия с показателем сечения 100 мм. Для остальных сантехприборов, как правило, используются трубы с показателем сечения 50 мм. Показатель уклона коммуникации в зависимости от диаметра изделий можно выяснить, ознакомившись с таблицей № 2.

Таблица 2

Диаметр трубы, мм Уклон на 1 м длины, мм
100 35
50 20

От главного стояка прокладывают трубу к водозаборному участку №1, то есть к унитазу. Для того чтобы правильно совершить стыковку отводной трубы с раструбом, врезанного в стояк тройника, как правило, используется специальная уплотнительная манжета. На стык в обязательном порядке наносится силиконовый герметик.

Важно! Фиксация трубопровода выполняется на каждом стыке. Это является необходимой мерой, так как места соединения отдельных элементов трубопроводной конструкции считаются наиболее уязвимыми и предрасположенными к переломам.

В таком же порядке производится прокладка труб для слива к другим водозаборным участкам.

Монтаж канализации в ванной, санузле

Канализационная труба 50 мм.

Этой публикацией мы открываем серию статей “разводка труб в ванной”, где будет затронут вопрос монтажа черновой сантехники в ванной, санузле. Первым этапом идет проектирование и монтаж канализации.

Почему канализация? Да потому, что от нее зависит вся последующая разводка. Если трубы водоснабжения протянуть в любую точку санузла обычно не представляет сложности, то с канализационными немного сложнее. От сливных труб зависит наличие или отсутствие коробов, из-за необходимости соблюдать уклон в сторону стояка нужно учитывать все мелочи, в том числе высоту, и расположение ванны. Другими словами, вся разводка черновой сантехники напрямую зависит именно от канализационных труб.

Планирование (размеры сантехприборов)

Вообще данный этап частично переплетается с планированием и дизайном санузла в целом, но попробуем изложить все по порядку.

Еще на стадии создания проекта (даже если это всего лишь картинка в голове), нужно проанализировать возможность установки ванной или унитаза, душевой кабины и прочего. Ведь установка унитаза обязательно требует прокладки трубы 110 мм., а следовательно возведения коробов или иных мероприятий по скрытию этой трубы. Как не крути, трубу D110 никак нельзя спрятать в штробу и придется считаться с таким немаловажным моментом.

Зачастую в новостройках делается недопустимо высокий отвод вертикального стояка и если соблюдать требуемые уклоны канализационных труб, то попросту вывод на ванну (например) будет располагаться выше дна и это будет грубейшей ошибкой. Поэтому придется подумать о переделке общего, вертикального стояка.

В целом, планирование заключает в себя понимание процесса всего монтажа канализации еще на этапе дизайн-проекта. Для начала понимания определим стандартные размеры, требуемые для тех или иных сантехприборов.

Унитаз. В целом, высота вывода под унитаз не так важна – существует большое разнообразие фановых труб, с помощью которых можно без проблем состыковать выпуск с канализацией. Если же есть задумка спрятать все трубы в короб вместе с фановой трубой, то нужно отталкиваться от конкретной модели чаши унитаза.

Подключение унитаза с косым выпуском прямой фановой трубой

На картинках ниже приведены усредненные размеры многих унитазов. Информация дана для общего представления и при проектировании все-таки рекомендуется учитывать размеры конкретной модели.

Унитаз-компакт с косым выпуском, усредненные размеры

У моделей с прямым сливом, высота оси выпуска от пола составляет в среднем 175-180 мм.

При планировании следует учитывать так называемую “комфортную зону унитаза” – расстояния слева и справа для удобного использования, чтобы при сидении ноги не упирались в стены или иные предметы. Опытным путем установлено, что зазор в 25 сантиметров по бокам удовлетворяет требования “пользователей” даже крупной комплекции.

Инсталляция для унитаза требует выпуска Ø90 мм. на высоте 230 мм. от чистового пола. Как пример, размеры “Грое”-вской инсталляции на картинке ниже.

Размеры инсталляции Grohe

Подключение инсталляции к канализации

Ванна. При организации сливного отверстия канализационной трубы под монтаж сифона ванны, важно учитывать максимальную высоту этого слива. Высота слива никак не должна превышать высоту дна ванны в точке крепления сифона, иначе отвод воды будет очень плохим или остатки воды будут стоять на дне.

У большинства ванн высота от пола до дна может составлять 13-15 см. Несложно сосчитать, что для ванны с “просветом” в 15 см., канализационная труба 50 мм. должна располагаться не выше 12,5 от пола (высота по оси трубы, верхний край находится на высоте 15 см.), по факту же лучше делать слив немного ниже, по возможности.

Читайте также:
Тумба с раковиной: как подобрать и установить подходящую мебель для санузла

Соединение канализационной трыбы с сифоном ванны

Учитывая то, что необходимо соблюдать уклоны труб, максимальная высота оси сливного отверстия в 12, см. – достаточно низкая. Случается, что из-за слишком высоко установленного тройника вертикального стояка, нет никакой возможности соблюсти все уклоны и вывести слив на ванну не выше ее дна. В этом случае рассматриваются варианты с переделкой вертикального стояка и опусканием тройника или уменьшением уклона горизонтальных труб. Бывали случаи, когда для ванны возводился “подиум” в 10 см. для обеспечения нормального стока – этот вариант скорее исключение.

Уклоны. Для расчета уклонов горизонтальных канализационных труб принято следовать указаниям СП 30.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85). Однако из-за недостаточного объема отводимых вод, в расчете нет смысла. Поэтому в данном документе следует руководствоваться следующими нормативами:

В тех случаях, когда выполнить условие (23) не представляется возможным из-за недостаточной величины расхода сточных вод, безрасчетные участки самотечных трубопроводов следует прокладывать с уклоном не менее 1/D, где D – наружный диаметр трубопровода в мм.

Исходя из этого правила, получаем уклоны труб: 110 мм. — 1 см., 50 мм. — 2 см., 40 мм. — 2,5 см., 32 мм. — 3 см. на погонный метр трубы.

Из своего опыта хочется добавить: для водоотведения нескольких сантехприборов (умывальник, ванна и кухонная мойка) вполне достаточно соблюдать уклон в 1-1,5 см. на 1 м. трубы D50. Безусловно, правильным будет соблюдение 2 см. на 1 м., но иногда это проблематично (как в случае с ванной и высоким тройником).

Умывальник. Принято считать, что на умывальник по умолчанию делается вывод канализации из стены на 53-55 см. от пола. Однако этот размер более применим к умывальникам с тумбой (“мойдодыр”), для раковины на ножке совершенно не обязательно поднимать вывод от горизонтальной трубы. Стоит заметить, что не у всех тумб предусмотрен размер 50 см от пола по оси трубы. Некоторые умывальники рассчитаны на иную высоту выпуска.

Вывод водопровода и канализации из стены для умывальника

Стоит заметить, что для качественной установки “мойдодыра” нужно соблюдать высоту канализационного выпуска, чтобы верхние ящики тумбы не задевали обвязку раковины. Поэтому желательно узнавать монтажную высоту заранее. Если же водных данных нет – делать на высоте 55 см. от пола.

Было бы нечестным умолчать тот факт, что для установки тумбы-умывальника можно предусмотреть вывод возле пола, когда трубы закрываются горизонтальным коробом, а тумба частично подпиливается.

Подпиленная тумба с умывальником

Для раковины в ванной можно использовать трубы от D32, но все-таки лучше смотреть на диаметр в 50 мм., а меньшие размеры приберечь для сложно решаемых, нестандартных ситуаций.

Для подвесных тумб также в большинстве случаев вывод канализации делается на высоте 50-55 см. от чистового пола. Вообще, уважающий себя и потребителей производитель мебели указывает этот размер в инструкции. Однако опять же повторюсь: лучше ориентироваться на конкретную модель тумбы. В моей практике было масса случаев, когда производитель вообще не задавался вопросом – где должны выходить трубы.

Слив на стиральную машину. Для стиральной машинки совсем не критична высота выпуска канализации, ну. если не выводить ее под потолок (шутка). В проштробленной стене, в коробе, возле пола или на уровне верхнего края машинки – главное чтобы это было удобно технически и смотрелось эстетически. Для слива подойдут трубы D40 и D50. Вполне возможно использовать и D32, но тогда, теоретически, во время слива в данной трубе может образовываться небольшое давление и это может привести к протечке в манжетных соединениях труб.

Вывод водопровода и канализации на стиральную манину

Комплектующие для монтажа канализационных труб

Рассмотрим различные уголки и стыки для пластиковых труб канализации, при помощи которых производится монтаж.

Тройник 110мм 90 градусов

Тройник 90 градусов, диаметры: 32, 40, 50, 110 мм. Одна из основных и часто встречающихся запчастей. Используется для организации отвода на унитаз и в прочих решениях. Зачастую приходится слышать от “очень опытных” сантехников, что выпуск на унитаз не должен входить горизонтальный лежак (трубу) под углом 90, иначе будут постоянные засоры. Со всей ответственностью могу заявить: это не так – в моей практике имеется великое множество подключений унитаза таким тройником и во время эксплуатации нет никаких намеков на засоры.

Вообще, у сантехников существует правило: по возможности не делать на “каналье” углы 90, лучше поставить два уголка по 45. Это действительно так и стоит придерживаться этого правила, однако в случае с унитазом, в 9 из 10 случаев технически удобнее сделать подключение именно тройником 90 градусов. И ничего страшного в этом нет!

Эксцентрик 110-50 мм. и тройник 110 мм.

Муфта переходная эксцентриковая 110-50 мм., именуемая в народе “бутылочка”. Предназначена для перехода со 110-й трубы на 50-ю. В канализации санузла применяется, как правило, после организации вывода на унитаз – далее 110-й диаметр без надобности и монтаж продолжается пятидесятым.

Крестовина 110-110-110-50 в сборе с бутылочкой

На фото выше мы видим узел в сборе: крестовина 110-110-110-50 и “бутылочка”. Таким образом организован вывод на унитаз, продолжение лежака D50 налево и вывод D50 вверх. Верхний вывод в приведенном примере используется под слив стиральной машинки.

Во время приобретении крестовины нужно быть внимательным: они различаются на левые и правые.

Помимо крестовины и бутылочки существует множество вариаций переходов со 110 мм. на 50 мм. Большинство из этих соединителей различаются на левые и правые. Некоторые примеры ниже:

Углы 110 мм. с отводами 50 мм.

В отличие от тройников 110 мм., для диаметра 50 мм. и меньше лучше использовать плавные углы 45 градусов – технически нет никаких препятствий для использования двух углов по 45 вместо одного 90.

Тройник 50 мм. 45 градусов с уголком 45 градусов

Независимо от диаметра трубы (32, 40, 50 или 110 мм.), углы 45 и 90 градусов не единственные. Существуют углы 30, 67, 87 градусов. Благодаря им решаются различные монтажные задачи, когда по задумке нужно повернуть трубы на угол, отличный от прямого.

Угол D50 30 градусов

Стоит заметить, что в последнее время появилось великое множество вариаций углов и переходов, показать все существующие – практически не возможно.

Читайте также:
Мойка накладная 60х60 см из нержавейки – оптимальный вариант для небольших кухонь

Все чаще встречаются канализационные трубы и фитинги белого цвета. Они отлично стыкуются с серыми и отличаются только цветом и толщиной стенок. Стенки этих труб более толстые, поэтому движение сточных вод происходит более бесшумно. Маленькая поправочка: настоящие белые трубы с реальным шумопоглощением сложно найти. Те белые фасонные части, которые продаются в строительных магазинах, в большинстве случаев по своим акустическим свойствам ничем не отличаются от серых.

Белый переход среди серых канализационных труб

Теперь обсудим крепление труб. Стандартно существует два вида кронштейнов для крепления канализационных труб – регулируемые и нерегулируемые.

Нерегулируемые пластиковые клипсы используются преимущественно для крепления на стены, ведь нет возможности создавать уклон при креплении на пол. Хотя “смекалистый” мастер найдет способ закрепить клипсы на полу, на разной высоте – при безвыходности можно крепить клипсы на бруски разной толщины.

Хомут пластиковый для крепления канализационной трубы на стену

Размеры хомутов стандартные, под трубы D32, D40, D50 и D110.

Больший простор для действий дает хомут трубный на шпильке: регулируемый в небольших пределах диаметр, регулируемая высота крепления на пол или крепление на стены. Эти крепления весьма универсальны и подходят для любых труб, не только канализационных. Размеры, подходящие для пластиковой канализации:

“1” (регулируемый диаметр 32-36 мм. для крепления D32)

“1¼” (38-43 мм. для крепления D32 в раструбе и для D40)

“1½” (47-51 мм. для раструба D40 и для D50)

“2” (57-61 мм. для раструба D50)

“4” (110-116 мм. для D110)

Хомут трубный на шпильке

Шпильки у данных хомутов встречаются разной длины, с резьбой М6-М10. Порой удобно приобретать длинную шпильку отдельно и делать нужную длину самостоятельно.

Крепления стоит располагать возле раструбов (или на раструбах непосредственно). Обычно достаточно одного крепления на одно горизонтальное колено. При закреплении на раструбе (как на первом фото публикации), собранные трубы будет сложно разобрать без расслабления хомутов, нужно это учитывать.

Особенности монтажа

Собственно большая часть информации уже рассказана, остается только собрать приобретенные комплектующие в соответствии с проектной задумкой.

Трубы собираются от стояка (вводной трубы) в сторону потребителя. Другими словами, первыми монтируются трубы, которые ближе к точке слива в общедомовой стояк.

В каждом соединении труба должна входить в раструб предыдущей примерно на 50 мм. Если манжет в раструбе слишком плотный и не получается вставить отвод, то нужно смазать манжет жидким мылом или моющим средством – дело пойдет гораздо легче.

Режутся пластиковые трубы любыми подручными средствами: болгаркой, ножовкой по металлу. Можно даже делать отрезание обычной ножовкой по дереву. Главное очистить резанный край от всевозможных заусенцев – заусенцы внутри трубы будут провоцировать засор, а заусенцы снаружи – не дадут нормально собрать детали.

Зачистка резанного торца трубы от заусенцев

Зачищенный резанный торец канализационной трубы

Некоторые мастера практикуют нанесение силикона (герметика) на манжеты собираемых деталей – якобы стык получается еще более герметичным. Эффект от силикона очень сомнителен, ибо полипропилен (а именно из него делают пластиковую канализацию для внутридомового применения) — химически стойкий пластик и силикон к нему не липнет должным образом.

“Правильные” трубы должны собираться между собой с некоторым усилием и не давать течь без дополнительных герметиков. Однако случается, что детали собираются между собой слишком легко — комплектующие разных производителей, б/у детали и т.п. В этом случае конечно можно применить силиконовый герметик. Главное при сборке наносить его не на манжет (ибо часть герметика попадет внутрь трубы), а на трубу по наружному диаметру.

Правильное нанесение силиконового герметика на стыки канализационных труб

В некоторых ситуациях нужно закрепить две детали между собой, чтобы в процессе эксплуатации одна не вышла из другой. Категорически нельзя этого делать при помощи саморезов, которые некоторые мастера закручивают в торец раструба. Торчащий внутри трубы острый кончик самореза будет собирать волосы и провоцировать засор. Если по каким-либо причинам собранный узел испытывает механическое напряжение “на расстыковку” – нужно закрепить обе части при помощи кронштейнов или иных крепежных приемов.

Скрепление стыка канализации саморезами

Для формирования и контроля требуемых уклонов труб очень удобно пользоваться лазерным уровнем. Соорудив горизонтальный луч немногим выше горизонтального лежака, можно контролировать уклон, подставляя рулетку на контролируемые участки и сравнивая расстояния от трубы до луча.

Контроль уклона канализации по лазерному лучу

На этом в принципе и все. Основные моменты монтажа канализации в ванной мы рассмотрели, возможно что-то и дополню со временем.

Монтаж канализации в частном доме – правила обустройства, составление проекта, установка труб и оборудования, этапы работ, расчеты

Грамотно спланированная канализационная система для частного дома улучшает комфорт на бытовом уровне, устраняет неприятные запахи и предотвращает загрязнение окружающей территории вредными стоками. Однако, чтобы выполнить монтаж канализации, требуется учесть множество нюансов. Разберем подробно, каковы правила обустройства системы, в чем особенности составления проекта, а также из каких основных этапов состоят работы по ее созданию.

Правила обустройства канализации

Для того чтобы создать надежную канализационную систему, прежде всего необходимо учесть количество точек слива и суммарный объем стоков за определенное время. Основными аспектами при этом являются:

  1. Особенности создания проекта, какие проблемы могут возникнуть на разных этапах работ.
  2. Разновидности канализационных систем, применимых для частного дома.
  3. Основные компоненты в составе системы.

Обратите внимание! Прокладка канализации в частном доме осуществляется для каждого этажа по-отдельности. Затем общие стоковые трубы выводятся в единый стояк. Однако для бассейна или сауны обустраивается отдельный вывод в приемный резервуар.

Специфика проектирования

От того насколько грамотно будет составлен проект, зависит и долговечность, и безаварийность эксплуатации системы. Поэтому в нем должны быть учтены все влияющие на работоспособность факторы. Это прежде всего:

  • Количество и месторасположения сантехники.
  • Способ и место вывода канализационный трубы из дома.
  • Необходимость применения насосной станции – при обустройстве санузла в подвальном или цокольном помещении.
  • Число людей, постоянно проживающих в доме, или характер сезонного проживания. Этот показатель определяет объем стоков, а значит, и вместимость приемного резервуара, и, следовательно, диаметр труб.
  • Глубина, на которой должны располагаться септик и подводящая магистраль. Они должны находиться ниже отметки замерзания грунта в период холодов.
  • Как будет осуществляться прокладка труб канализации в частном доме – открытым способом или монтажом внутри стен, полов.
  • Отметка верхнего уровня подземных вод.
  • Специфика рельефа местности. Доступность обустройства самотечной выходящей магистрали.
  • Площадь территории и возможность создания системы авто-очистки стоков, или сливного колодца с подъездными путями для авто-ассенизатора.
  • Геологические свойства грунта, дающие возможность обустройства конкретного вида приемного резервуара.

Полезно знать! Грамотный проект канализации должен включать раздел спецификации. Это итоговый перечень всех необходимых приспособлений – сантехнических приборов, труб, крепежа, фитингов и проч. деталей с указанием их количества и параметров. Он существенно облегчает сбор расходных материалов и ускоряет монтаж системы в целом.

Разновидности систем

В современной практике установка канализации автономного типа базируется на следующих видах приемных резервуаров:

  • Коллектор, выгребная яма или накопительный колодец. Представляет собой плотно обустроенную емкость. После заполнения она просто откачивается насосом или ассенизаторной машиной.
  • Септик. Более совершенная емкость с системой доочистки стоковых масс. Выполнен в форме последовательно соединенных модулей, в каждом из которых происходит определенная степень фильтрации. В конечном итоге вода выпускается в грунт или используется в технических целях.
  • Станция глубокой степени очистки. В основе используется специальный фильтрующий блок с полезными культурами микроорганизмов. Пройдя такую систему, стоки обеззараживаются, разделяются на воду и органические удобрения.

На заметку! Выгребная яма достаточно проста в устройстве и не требует больших затрат на изготовление, однако ее необходимо часто откачивать. Септик и станция глубокой очистки хотя и дороги, тем не менее, на дальнейшую перспективу оказываются более выгодными – у них крайне редкое обслуживание и полноценная очистка стоков.

Главные компоненты схемы

В схематичном изображении плана канализационной системы обязательно указываются все приборы, потребляющие воду и подключенные к сливу. Это в первую очередь следующее оборудование:

  • Раковины.
  • Ванны.
  • Унитазы.
  • Душевые кабины.
  • Места соединения стиральных и посудомоечных машин.
  • Дополнительные устройства – сбора воды с пола, с плоской крыши и т. д. (при необходимости).
Читайте также:
Одноразовые накладки на унитаз – виды и особенности

При этом в схеме обозначаются следующие параметры:

  1. Месторасположение приборов и их основные характеристики.
  2. Количество труб, их диаметр, протяженность.
  3. Места соединений, ответвлений, поворотов.
  4. Расположение стояка и выход в септик.

Совет! Правильная установка канализационных труб системы самотечного типа должна происходить под небольшим наклоном. Как правило, это 1-2 см на каждый метр длины. Меньшее значение данного параметра приведет к снижению производительности, большее – к накоплению жировых наростов внутри магистрали.

Составление проекта

Для того, чтобы правильно составить проект канализации, необходимо выполнить замеры помещений, рассчитать диаметр и длину труб, а также учесть способы улучшения эффективности системы. Разберем эти аспекты более детально.

Снятие размеров

Установка системы канализации, как правило, осуществляется на стадии, когда дом уже построен, но отделка еще не выполнена. Поэтому основные чертежи и схемы сооружения к этому моменту должны быть уже готовы. В такой документации указаны основные размеры помещений. На копии плана можно провести траекторию стоковой магистрали с указанием мест расположения оборудования, а также всех врезок в основной стояк.

Далее можно достаточно точно рассчитать длину труб – как в отдельных секторах, так и в сумме. После этого теоретические выкладки обязательно должны быть сверены с результатами, полученными на практике, и в случае необходимости – грамотно подкорректированы.

Важно! При планировании мест расположения сантехники нужно учесть гидродинамические особенности автономной канализационной системы частного дома. Так, для повышения эффективности основные приборы лучше размещать как можно ближе к стояку. При этом сток унитаза должен непосредственно соединяться с главной трубой, а патрубки раковины, душевой или ванны – могут быть объединены ради экономии материалов.

Расчет труб

Монтаж канализационных труб начинается только после того, как будет рассчитан главный их параметр – диаметр. При расчете всегда учитывается планируемая интенсивность использования канализации. Однако существуют следующие установленные нормы параметров:

  • Внешняя труба до сливного колодца и стояк – 100-110 мм.
  • Раковины – 40 мм.
  • Душ и ванна – 50-85 мм.

При этом все врезные соединения должны выполняться не на прямую, а под углом около 45 град. В противном случае это место может стать причиной засорения, заторов, образования наростов и развития аварийной ситуации.

Необходимо знать! Известный факт, что внутренняя атмосфера дома защищена от пространства сливной ямы гидрозамком в сантехнических приборах. Однако работает этот эффект только при наличии свободного доступа стояка к атмосфере. Поэтому его верхний край должен выходить наружу. Иначе, унитаз либо не будет работать на смыв, либо вода просто удалится из гидрозамка при возникающем разряжении воздуха. Тогда запах начнет беспрепятственно проникать в жилые помещения.

Повышение эффективности

Для того, чтобы стоковые массы свободно проходили канализационную магистраль, при необходимости применяются несколько доступных способов:

  • Увеличение уклона до 3-4 см на метр трубы – применяется, когда внутренняя канализация принимает большой объем стоков.
  • Химические средства для разложения наростов – используется для периодической профилактики, однако от серьезного затора спасает только стандартная прочистка металлическим тросом.
  • Размельчитель под раковиной – не позволяет крупным частицам проникать в магистраль. Специальное устройство механически перерабатывает все твердые отходы, попавшие из раковины в трубу.

Рекомендация! В качестве материала для канализационных труб применяется пластик. При этом в отличие от водопровода, система не испытывает нагрузок под давлением. Поэтому допустимо использовать изделия с меньшей толщиной стенок.

Основные этапы работ

При грамотном подходе, решение вопроса о том, как сделать канализацию, лучше поручить специализированной компании. Тем не менее, любой владелец дома должен знать, что процедура монтажа системы включает следующие основные этапы:

  • Расчет вместимости сливного резервуара.
  • Установка, обустройство емкости.
  • Прокладка внешней канализации.
  • Создание и объединение внутренней системы сливов.
  • Подключение сантехники.

Разберем основные нюансы каждой стадии.

Расчет объема септика/коллектора

Для того, чтобы правильно рассчитать объем септика, в зависимости от ситуации, можно применить следующие методы:

  1. Учесть количество проживающих в доме людей и средние нормы потребления – для уже эксплуатируемого жилища.
  2. Воспользоваться нормативами СанПиНа – если дом только начинает строиться и не заселен.
  3. Использовать специальный калькулятор.
Читайте также:
Врезная раковина для установки в ванных комнатах и кухнях

Чаще всего требуется произвести расчеты по первому варианту. Для примера, если в доме проживает 4 человека, средний расход воды составит 0,25 куб. метров на человека, тогда в сумме получится – 0,8 м 3 . Однако технология работы септика рассчитана на 3-ое суток. Поэтому полученное значение нужно умножить на три – получится – 0,8 м 3 х 3 =2,4 м 3 . Это и будет искомая вместимость септика.

Видео описание

Видео-пример, как обустроить септик для канализации и рассчитать его объем:

По-другому дело обстоит с коллектором. Его объем должен соответствовать трем параметрам:

  • Среднему потреблению воды за определенный период.
  • Количеству процедур откачки за установленный срок.
  • Возможностям ассенизаторной техники.

Пример совпадающих условий – объем стоков за месяц 6 кубов, частота планируемых откачек – раз в 2 недели, вместимость авто-ассенизатора – 3 м 3 .

Монтаж резервуара, прокладка внешней магистрали

Обустройство септика происходит по следующему алгоритму:

  1. Рытье котлована в необходимом месте.
  2. Создание траншеи, по которой будет происходить внешняя укладка труб канализации в частном доме.
  3. Установка емкости.
  4. Подсоединение магистрали.
  5. Подведение трубы в дом к стояку.
  6. Обустройство вентиляции.

При необходимости септик/коллектор и труба утепляются, далее котлован и траншея зарываются грунтом.

Особенности внутренней разводки, нюансы соединения труб

Когда внешняя часть системы обустроена, и стояк подведен в дом, начинается непосредственная укладка канализационных труб в частном доме. При этом разводка происходит в полном соответствии с заранее разработанным проектом и учетом всех его особенностей.

Видео описание

Видео-советы по монтажу внутренней канализации в доме:

В ходе монтажных работ крайне важно технически правильно выполнить соединение пластиковых труб. Для этого нужно учесть их две основные особенности:

  • Наличие внутреннего герметизирующего кольца.
  • Затруднения при соединении из-за плотного прилегания.

Поэтому чтобы предотвратить смещение уплотнителя и дальнейшей протечки в ходе эксплуатации, применяется специальная смазка на основе силикона.

Специфика подключения сантехники

Монтаж внутренней канализации должен осуществляться в соответствии с инструкцией от производителя и нормами сантехнических работ. Однако необходимо учесть и тот факт, что многие приборы поступают в продажу без необходимых комплектующих. Это нужно заранее уточнить и в случае необходимости докупить необходимые элементы. Например, раковины не оснащаются сифонами и шлангами для подключения, унитазы поставляются без арматурных запчастей для сливного бачка и гофры для соединения со стояком.

Видео описание

Видео о том, какие ошибки можно допустить при монтаже канализации:

Коротко о главном

В решении вопроса о том, как провести канализацию в дом, необходимо прежде всего учитывать правила обустройства, включающие:

  • Особенности проектирования и возможные проблемы.
  • Разновидности систем и их применимость в частном случае.
  • Перечень главных компонентов.

Также важно знать, что основными факторами, влияющими на проектирование, являются – правильные замеры, расчет параметров труб и способы повышения эффективности. Несмотря на то, что монтаж системы лучше доверить специалистам, владельцу жилища не лишним будет знать о основных этапах работ, их последовательности и особенностях.

Сначала выполняется расчет сливного резервуара, затем производится его установка и подводка внешней трубы к дому, далее согласно проекта создается внутренняя обвязка и объедение сливов. В завершении подключаются и проверяются сантехнические приборы.

Канализация в частном доме 🚽 своими руками: схема и глубина укладки канализационных труб для слива воды

В независимости от того, подключается частный дом к центральной или автономной канализации, систему удаления сточных вод на улице необходимо обустроить самостоятельно. Прежде, чем начать выполнение этой работы, нужно разработать схему монтажа, позволяющую обойтись минимальным размером трубопровода и разводок канализационной сети.

Это позволит уменьшить расходы на закупку материала и повысит эффективность функционирования системы удаления сточных вод. Особое внимание нужно уделить глубине прокладки труб, углу их наклона и надежности фланцевых соединений, так как от этих параметров зависит работоспособность канализации.

Подключение канализации

Подключение частного дома к канализации

Обстоятельства и схема укладки внешней канализации

Наружная часть канализационной системы в частном доме соединяет трубопроводной сетью выходное отверстие внутреннего стока с емкостью для накопления отходов, расположенной на участке, либо с центральной канализацией. О внутренней разводки в доме читайте в статье «Прокладка внутренней канализации в частном доме своими руками, схема монтажа и разводки канализационных труб». Укладка внешних канализационных труб осуществляется по разработанной заранее схеме, учитывающей следующие обстоятельства:

  • особенности рельефа местности;
  • погодные условия;
  • удаленность колодцев и водоемов;
  • общий объем стоков, зависящий от количества постоянно проживающих в доме людей;
  • глубину промерзания почвы и ее состав;
  • пути подъезда машины ассенизатора при необходимости.

В схеме укладки внешней канализации обязательно нужно предусмотреть ее вентиляцию, так как в противном случае с течением времени неприятные запахи будут проникать в жилые помещения. О правилах устройства вентиляции канализации читайте в статье «Как правильно сделать своими руками вентиляцию канализации в частном доме». Вентиляция обустраивается с помощью фановой трубы, которую можно расположить на крышке септика или на участке трубопровода, проходящего от дома к накопительной емкости стоков.

Автономная канализация

Схема обустройства автономной наружной канализации

Септик оборудуется в нижней точке геологического рельефа местности участка. Такое расположение позволяет наиболее оптимально выполнить монтаж наружной канализации. Ее следует прокладывать по прямой линии к расположению выходной трубы внутренней системы удаления сточных вод.

Выбор места размещения слива

При выборе места размещения слива стоит, прежде всего, позаботиться о том, чтобы неприятный запах не проникал в жилые помещения. Вследствие этого располагать его следует не ближе пяти метров от дома. Оптимальным расстоянием будет десять метров, слишком далеко размещать септик тоже не стоит, так как при этом значительно возрастает стоимость выполнения работ по прокладке трубопроводной сети. Подводка наружной канализации к дому не должна выполняться под прямым углом. Кроме того, надо учитывать следующее:

  • источники воды должны располагаться не ближе тридцати метров;
  • на границе соседнего участка септик устанавливать нельзя;
  • для удобства откачки нечистот слив лучше располагать недалеко от дороги;
  • особенно тщательная герметизация накопительной емкости нужна при близком расположении почвенных вод;
  • прокладку трубопроводной сети облегчает естественный уклон местности.
Читайте также:
Как выбрать сифон для раковины и на что обращать внимание

Выгребная яма для канализации использовалась с давних времен. Раньше не тратили силы на герметизацию ее стенок и, когда яма заполнялась, ее забрасывали землей и выкапывали новую. Сейчас стены выкладывают из кирпича, из бетонных колец и других строительных материалов.

Жидкие фракции отходов просачиваются сквозь почву на дне, фильтруясь, твердые компоненты постепенно наполняют шахту, и, спустя некоторое время, их нужно откачивать.

Обустройство выгребной ямы целесообразно, если объем сточных вод в частном доме не превышает величины одного кубического метра в сутки. При превышении этой нормы будет происходить загрязнение окружающей среды.

Вместо выгребной ямы можно оборудовать герметичную емкость для накопления стоков. В этом случае выполняется тщательная гидроизоляция дна и стенок шахты. Таким образом, предотвращается возможность загрязнения почвы и питьевых источников. Недостатком этой системы является необходимость ее частой очистки, так как герметичная емкость заполняется довольно быстро.

Определяемся с типом очистного сооружения

Очистные сооружения для частного дома обустраивают в виде простейшей выгребной ямы без дна или герметичной емкости для сточных вод. Улучшить фильтрацию сточных вод позволяет однокамерный септик с почвенной очисткой или двухкамерный септик с фильтрующим колодцем. Возможен вариант сооружения из трех камер с полем фильтрации, а также — с применением биофильтра и системой подачи воздуха.

Септик своими руками

Септик с фильтрацией из автошин

Однокамерный септик, в сущности, представляет собой выгребную яму с дренажным слоем. На дно колодца насыпается щебень или гравий, смешанные с песком. Проходя через фильтрующий слой, жидкие фракции отходов перед попаданием в почву очищаются. Через некоторое время дренажный слой нужно заменять, так как на нем отсаживаются илистые отложения. Однокамерный септик подходит для частного дома с небольшим объемом сточных вод.

Двухкамерный септик состоит из накопительной емкости и фильтрующего колодца, которые соединяются переливной трубой. В отстойнике фекалии частично осветляются, затем попадают в шахту с дренажным слоем на дне. В почву они просачиваются уже достаточно очищенными.

Двухкамерный септик является популярным вариантом канализации для частного дома, так как не требует больших финансовых затрат для его оборудования и работает эффективно.

Установка септика из двух и более камер, а также поля фильтрации практически исключает возможность загрязнения окружающей среды. Отстаиваясь в первой емкости, частично осветленные стоки по переливной трубе попадают в следующую камеру с анаэробными бактериями, разлагающими органические остатки. Читайте о том, как сделать септик своими руками из подручных материалов в статье «Выгребная яма из автомобильных покрышек своими руками: канализация в частном доме, на даче и в бане».

Последовательно пройдя все секции, стоки попадают на поле фильтрации, представляющее собой площадь под землей около тридцати квадратных метров, где происходит окончательная почвенная очистка. При наличии на участке свободного места такой способ обустройства канализации является оптимальным.

Септик с биофильтром

Схема устройства септика с биофильтром

Септик с биофильтром является станцией глубокой очистки канализациии. По принципу действия он схож с очистной системой с полем фильтрации, только в этом случае его заменяет сепаратор воды и подселенные на выходе переливной трубы в четвертую секцию анаэробные бактерии, очищающие стоки приблизительно на девяносто пять процентов. Такую воду можно использовать для технических нужд.

Станции глубокой очистки нерационально устанавливать в частных домах с периодическим проживанием, так как, если канализацией подобной конструкции не пользоваться постоянно, происходит гибель бактерий, разлагающих органические остатки. К тому же стоят они довольно дорого.

Глубина укладки канализационных труб

Глубина промерзания грунта является основополагающим фактором при заглублении в землю канализационных труб. Их нужно укладывать ниже точки промерзания, иначе зимой они промерзнут, и пользоваться канализацией будет невозможно до весенней оттепели. Появление даже небольших наростов льда на внутренних поверхностях трубопроводов приводит к уменьшению их проходимости и образованию засоров.

Изолинии промерзания

Карта нормативных глубин промерзания

В южных регионах глубина укладки канализационных труб составляет пятьдесят и более сантиметров, в центральных районах — семьдесят и более сантиметров. Нужно точно знать глубину промерзания грунта именно в вашем регионе, чтобы не заглубляться в землю более, чем это необходимо, так как в таком случае возрастут расходы на выполнение работы.

Организация вывода канализационной трубы из дома

Организация вывода канализационной трубы из дома зависит от того, на какой стадии готовности к эксплуатации находится здание. Если дом построен только что, возможна усадка фундамента, поэтому сверлить в нем отверстие для вывода канализационной трубы надо заметно большего диаметра, чем сечение самой трубы.

Схемы вывода канализации

Варианты схем вывода канализации из дома

В случае, если дом только строится, выводную трубу можно замуровать в процессе закладки фундамента. Фундамент дома, построенного несколько лет назад, уже не осядет, поэтому диаметр отверстия, просверливаемого для выводной трубы, можно не увеличивать. Сантехнические приборы нужно располагать на небольшом расстоянии от общего слива, так как в этом случае проще производить их подключение к общему выводу. Если в доме имеется два или более этажа, санузлы следует размещать друг над другом, и в этом случае можно обойтись одним стояком.

Монтаж наружной канализации своими руками в частном доме

Наружная канализация состоит из очистительного резервуара и трубопроводной системы, соединяющей септик с домом. Перед выполнением монтажных работ на плане участка наносится схема наружной канализации.

Вывод канализации из дома

Практические варианты вывода канализации из дома

Затем подбираются специальные трубы диаметром не менее 100 мм, предназначенные для эксплуатации на улице. Обычно они имеют оранжевый цвет. Для укладки трубопровода выкапывается траншея. Ее глубина выбирается в зависимости от климатических особенностей местности, состава и характеристик грунта, а также других факторов. При необходимости трубопроводная сеть утепляется.

Самая трудоемкая часть работы при монтаже канализации своими руками в частном доме — это выкапывание котлована под выгребную яму или септик. Оптимальное расстояние, на которое удаляется септик от дома, составляет около десяти метров.

Читайте также:
Наклейки на унитаз и их применение

Объем накопительной емкости напрямую зависит от количества постоянно проживающих в доме человек и частотой пользования ими сантехническими приборами.

Укладка внешней канализации

Соединять накопительную емкость с выходным отверстием внутреннего канализационного стока лучше всего по прямой линии, загибы и повороты трубопроводной системы увеличивают вероятность ее засорения. Для удобства прочистки длинную линию в местах изменения направления нужно оборудовать смотровыми люками. Так выглядит правильно обустроенная наружная канализация

Сточные воды передвигаются по трубопроводной системе самотеком, под воздействием гравитационных сил, поэтому нужно выдерживать правильный угол наклона. Если он будет слишком маленький, крупные фрагменты отходов будут задерживаться, и произойдет засорение канализации.

Если уклон будет слишком велик, твердые фракции будут отбрасываться к стенкам трубы, и опять-таки произойдет ее засорение. Информацию о правильном уклоне канализации Вы найдете в статье «Какой уклон должен быть по СНИП у трубы канализации на 1 метр в частном доме?»

Нужный угол выдерживается и контролируется строительным уровнем при выкапывании траншеи, ее глубина увеличивается по мере приближении к накопительной емкости или центральной канализации. На дно рва укладывается амортизационная подушка, представляющая собой насыпку из песка, непосредственно на нее укладываются трубы. При необходимости изменения угла уклона труб песок в нужном месте подсыпается.

Важным эксплуатационным параметром канализационной системы является глубина прокладки трубопроводной сети. Она должна быть обязательно ниже точки промерзания грунта в данном регионе. В противном случае зимой замерзшие сточные воды могут разорвать трубопроводную сеть и вывести канализацию из строя. Для проведения ремонтных работ придется дожидаться весенней оттепели.

Как правильно обустроить теплоизоляцию трубы

Для предотвращения возникновения аварийных ситуаций в холодное время года лучше выполнить теплоизоляцию канализации. Хорошими теплоизолирующими качествами обладают многие современные материалы, например, пенополиуретан, стекловолокно или минеральная вата. Правильно обустроить теплоизоляцию трубы можно, просто обмотав ее утеплителем и поместив в оболочку из смеси асбеста и цемента.

Утепление канализации

Варианты утепления наружной канализации

Можно также поверх теплоизоляции закрепить полиэтиленовую пленку. В холодных северных регионах для защиты канализационных труб от промерзания утеплительный слой дополнительно оборудуется электрической подогревательной системой. В любом случае трубопроводную сеть необходимо прокладывать ниже уровня глубины промерзания грунта, в особенности, если на поверхности образуются тающие по весне сугробы снега. Интересный опыт по укладке труб наружной канализации можно почерпнуть из нижеследующего видеоролика.

Правильная разводка труб канализации в частном доме

разводка сантехники в частном доме

Без работающей канализационной системы загородный коттедж моментально превращается из комфортного жилища в трущобную лачугу. Но чтобы слив в раковине и унитазе функционировал правильно и без поломок, разводка канализации в частном доме должны быть сделана с четким соблюдением норм соответствующих СНиПов. Важно с самого начала грамотно выполнить сборку стояка и подобрать уклон труб до него от сантехнических приборов. Немаловажен и выбор материала самих трубных изделий и фасонных деталей к ним.

Содержание

Требования

Схему разводки канализации в коттедже принято прорабатывать еще на стадии проектирования жилого строения. Лучше заранее определиться с месторасположением всей сантехники и труб в доме. Непосредственно монтаж сточных трубопроводов своими руками либо с привлечением сантехников выполняется уже после возведения стен, но перед чистовой отделкой.

схема разводки канализации

Схема разводки канализации в доме

Чтобы внутридомовая канализация работала исправно и без засоров, необходимо:

  • соблюсти должный уклон сливных труб от сантехники к стояку;
  • к минимуму свести количество поворотов и сгибов на канализационных трубопроводах;
  • грамотно выбрать размер и материал трубных изделий;
  • предусмотреть возможность отведения газов из системы канализации (фановый отвод);
  • поставить сифоны для формирования гидрозатворов;
  • в нужных местах установить люки для ревизии и чистки;
  • произвести теплоизоляцию канализационной трубы на улице и в подвале (при необходимости).

Два основных документа регламентирующих разводку трубопроводов канализации в частном доме и вывод стоков в поселковую канализационную сеть или септик – это СНиПы 2.04.01-85 (СП 30.13330.2012) и 2.04.03-85 (СП 32.13330.2012). Именно в них описаны все нюансы проектирования и монтажа системы отведения бытовых сточных вод из коттеджа.

Принцип канализационной разводки

Независимо от этажности частного дома схема разводки канализационной системы в нем выстраивается вокруг основного вертикального стояка. К нему уже подводятся горизонтальные сливы-отводы от сантехнических приборов. Снизу к этой центральной трубе подсоединяется выпуск на улицу до септика или поселковой сети водоотведения. А сверху нее оборудуется фановый вентиляционный отвод на крышу.

Если дом одноэтажный, а из сантехники в нем только унитаз и раковина с ванной, то от стояка можно отказаться. Однако вертикальную трубу для вентиляции все равно придется сделать, иначе все запахи из канализации так или иначе окажутся в коттедже. Даже сифоны в этой ситуации не спасут. Перепады давления при сливе воды будут вызывать срыв гидрозатворов, в результате чего канализационные амбре пойдут из труб в кухню и санузел.

виды труб

Трубы для канализационной разводки в доме

Чтобы выполнить самостоятельно монтаж канализации в частном доме, потребуются:

  • трубы диаметром в 50 (для отводов) и 110 мм (для стояка);
  • тройники и колена;
  • заглушки;
  • люки ревизии;
  • сифоны для раковин, ванны и душкабины;
  • крепежные элементы (хомуты).

Трубы для канализации в коттедже рекомендуется брать пластиковые из ПВХ или полипропилена. Первые более дешевы, а вторые более устойчивы к воздействию бытовой химии и высокой температуры. Также для загородного дома можно взять чугунные аналоги. Они долговечней, однако работать с ними сложнее. Если пластик разрезается обычной ножовкой, то для чугуна потребуется болгарка или газовый автоген. Плюс для напорной системы необходим будет канализационный насос (установка с небольшим накопительным баком в подвале).

естественная канализация

Схема естественной канализации частного дома

Схемы разводки

Разводка труб канализации в частном доме выполняется по одной из двух схем:

  1. Естественная (самотеком).
  2. Принудительная, напорная (с насосом).

Предпочтение лучше и правильней всего отдавать первой, с самотечным движением стоков. К принудительному варианту разводки следует прибегать только в крайнем случае, когда невозможно обеспечить естественный слив сточных вод из здания. Такая система энергозависима, при отключении электроэнергии канализация перестанет работать. Внутренний накопитель насосной установки определенный объем нечистот в себя принять может, но он ограничен.

Читайте также:
Тумба с раковиной: как подобрать и установить подходящую мебель для санузла

принудительная канализация

Схема принудительной канализации

Порядок монтажа

Система канализации в доме собирается снизу вверх. Сначала в подвале делается выпуск (вывод через фундамент коттеджа) для соединения уличной и внутридомовой частей водоотведения. Затем вверх поднимается стояк с установкой на каждом этаже над полом тройника или крестовины для подключения горизонтальных отводов.

Поворот стояка в выпуск на улицу рекомендуется делать не одним отводом с коленом под прямым углом, а двумя на 45 или тремя на 30 градусов. Так изгиб получится плавным, что снизит риск образования в этом месте засора.

принципы монтажа каналицации

Особенности монтажа трубных соединений канализации частного дома

Проем в фундаменте делается размером в 400х400 мм и более. От трубы до края этого отверстия должно оставаться свободное пространства порядка 150 мм. Оно необходимо чтобы при просадке коттеджа и вспучивании грунта по зиме выпуск не оказался деформирован или разрушен. Оставшаяся щель заделывается глиной с паклей.

Монтаж стояков

Монтаж стояка заключается в последовательной установке отдельных деталей друг на друга. Соединение их и фиксация между собой производится за счет наличия на конце этих элементов раструба. От пола на первом этаже сначала ставится тройник на ответвления. Затем идет труба высотой около метра. Потом устанавливается ревизия. А после монтируется еще одна труба для прохода перекрытия на следующий этаж. Там опять тройник и все повторяется.

монтаж стояка

Монтаж отводной канализации

От уровня пола до люка ревизии должно быть около 1–1,5 м. Если трубопровод делается из пластиковых изделий, то стояк надо прикрепить к стене с помощью хомутов на дюбелях. Причем от стеновой поверхности до трубы должен оставаться просвет в 15–20 см. А хомуты следует располагать под раструбами и с расстоянием друг от друга по высоте в 4–5 метров.

Проход через перекрытие и пространство над ним после установки трубы заливаются цементным раствором толщиной от трубы в 2–3 см и высотой над полом в 8–10 см. Эта бетонная окантовка делается для защиты стояка, обеспечения шумоизоляции и предотвращения распространения огня при пожаре.

монтаж отводов канализации

Монтаж отводной трубы с помощью переходников

Установка отводов

Отводы монтируются под уклоном от сантехники в 25–35 мм на погонный метр. Если наклон сделать меньше, то сточные воды будут застаиваться в канализационном трубопроводе. А при меньшем стоки слишком быстро будут течь, в результате чего тяжелые частицы и жир станут оседать внутри, постепенно формируя засор.

Длина горизонтальной линии не должна превышать 10 м. Если она прокладывается открытым способом, то трубопровод еще можно увеличить на пару метров. Однако для закрытых стяжкой труб канализации это недопустимо. И в любом случае на каждые 8 м участка по горизонтали необходимо предусмотреть ревизию для прочистки. Фиксация отвода под уклоном производится хомутами к стене с шагом в 1–1,5 м. Если увеличить это расстояние, то пластиковая магистраль провиснет.

монтаж канализации в доме

Особенности схемы монтажа канализации в доме

Особенности обустройства канализации в одно и двухэтажном доме

В одноэтажном коттедже разводка канализации обычно выполняется с одним стояком в санузле и двумя горизонтальными отводами в ванную и кухню. Но если дом большой и имеет два-три этажа, то схема канализационной системы будет более сложной. Здесь нередко приходится устанавливать пару отдельных стояков. Но в целом принципы организации сбора бытовых стоков с сантехники едины – уклон труб и подвод сточных вод в одну точку на вывод из здания.

канализация в одноэтажном доме

Схема канализации в одноэтажном доме

Чтобы канализации работала исправно долгие годы, при ее проектировании и монтаже следует:

  • отводы со стояком соединять не прямыми крестовинами, а элементами с патрубками под углом в 30–40 градусов;
  • для фиксации отводных линий под уклоном применять хомуты с шагом не более 1,5 метров;
  • места прохода вертикальных стояков через перекрытия обязательно заделывать цементным раствором;
  • зачищать заусенцы на торцах пластиковых труб после нарезки их ножовкой на детали нужной длины;
  • для формирования гидрозатворов использовать сифоны;
  • отводить фановый вывод подальше от окон и балконов.

Согласно СНиПам в частном доме разводка канализационных труб может осуществляться открытым и скрытым (в шахтах или коробах из негорючих материалов) способами. Первый вариант позволяет постоянно отслеживать состояние трубопроводов и при необходимости упрощает их ремонт, а второй более эстетичен.

канализация в двухэтажном доме

Особенности монтажа канализации в двухэтажном доме

Еще один момент и частая ошибка – это вывод из желания сэкономить фановой трубы в обычную вентиляционную шахту. Воздухоотвод канализации и вентиляцию в доме объединять нельзя, иначе запахи из канализационной системы окажутся не на улице, а внутри здания.

Подземный монтаж трубопровода в частном доме

Уличный участок трубопровода укладывается также под уклоном от дома в вырытой траншее. Причем трубу надо заглублять ниже уровня промерзания грунта, чтобы она не перемерзла зимой. Если ее приходится укладывать выше, то следует произвести теплоизоляцию этой магистрали. Укладка выпуска производится на песчаную подушку толщиной 20–30 см. Сверху и с боков эта труба также обсыпается песком, чтобы камни ни в коем случае на нее не давили.

Заключение

Самостоятельная разводка канализационных пластиковых труб по коттеджу не должна вызвать проблем. Главное при монтаже четко соблюдать требования строительных норм по их уклону и креплению к стенам. С проектированием также сложности вряд ли возникнут. Это за разработку схемы электропроводки в квартире электрику – новичку без должных знаний лучше не браться. Там немало нюансов в плане безопасности и выборе устройств защиты. А сантехники в загородном доме не так уж много, надо лишь к каждому прибору в санузле и кухне подвести сливную трубу.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: